Remplacer le Pare-brise d’une Mercedes est une spécialité étroite. Habituellement, si vous vous rendez dans un atelier spécialisé dans les pare brise Mercedes (aucune différence – autorisé ou non), des spécialistes sont appelés à le faire de toute façon : des vitriers automobiles, les mêmes qui travaillent dans des ateliers spécialisés exclusivement dans la réparation et le remplacement quotidien des pare brise ou lunette arrière des voitures. Le soi-disant mécanicien normal n’est pas sans raison impliqué dans le remplacement du pare-brise (à moins qu’il ne soit fixé non pas par de la colle, mais par un joint) – alors ne le prenez pas !

Cependant, nous pouvons influencer si le remplacement du pare-brise se fera en mode standard (2-3 heures de l’entrée à la sortie de l’atelier, un ou deux ans pour les premiers problèmes), ou comme il faut le faire pour une voiture de prestige comme une Mercedes ou une BMW : calmement, lentement et de manière à oublier les problèmes avec le pare-brise et…. de la corrosion autour d’elle. La protection contre la rouille est essentielle !

 

Pare brise Mercedes ou BMW: Faites le en douceur

Ce qui distingue le remplacement du pare-brise d’une voiture de 25 ans de celui d’une voiture de 5 ans est la corrosion du cadre. Dans un véhicule de quelques années, il se peut qu’il ne soit pas là, dans 25 ans – c’est presque certain ! La corrosion du cadre du pare-brise, surtout à un stade précoce, est invisible et indétectable jusqu’à ce qu’il soit coupé de la carrosserie, car la rouille se cache sous le pare-brise ou le joint. Malheureusement, il y a un risque, à la limite de la certitude qu’après la découpe, l’ancienne rouille de verre sera découverte. Elle apparaît ici à cause de l’humidité qui pénètre dans les fissures des joints et des fissures.

Dans un stade plus avancé, la corrosion du cadre sort de dessous la vitre, vous pouvez le voir quand vous enlevez les masques et les bandes décoratives. Laissé à gauche plus longtemps, il sort de sous les masques, soulève la peinture, et surtout, les problèmes commencent : l’eau pénètre à l’intérieur (ou seulement dans le système de ventilation), les vitres s’embuent, la voiture sent mauvais. Plus vous négligez ce problème, plus les problèmes et les coûts de réparation sont élevés ! En tout cas, dans 95 cas sur 100, coller une vitre neuve sur la vitre, malgré la corrosion résiduelle, est tout simplement stupide ! Si vous avez une Mercedes ou une BMW ancienne raison de plus pour changer le pare brise en douceur.

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Le mouvement standard des vitriers automobiles lors du remplacement du verre est d’ignorer la corrosion. Ignorer cela peut être trop difficile à dire – on utilise couramment un apprêt réactif “rapide”, liant la corrosion, qui est donné à la réaction quelques minutes environ, puis commence à coller. Malheureusement, l’apprêt anticorrosion ainsi utilisé remplira son rôle pendant plusieurs mois, puis……. La corrosion se développe sans problème. Et que faire quand vous réalisez que quelque chose a mal tourné ? Découper le verre et le recoller ? Sans laisser de trace, il est impossible de le faire ! Remplacer le verre par un nouveau ? Un gaspillage d’argent ! La meilleure façon de le faire tout de suite est de le faire correctement !
Si sous le cadre, après avoir découpé le verre et nettoyé la surface, il y a de la corrosion par perforation (c.-à-d. un trou), la voiture devrait aller chez un ferblantier avant de remplacer le verre. Si seule la corrosion de surface est visible, toute la surface doit être nettoyée et protégée chimiquement. Attention : cela ne se fait pas bien en une douzaine ou même plusieurs dizaines de minutes ! De bonnes préparations liant la corrosion et préservant la surface avant le collage d’une nouvelle vitre ont un temps de réaction (en fonction de la température ambiante) de 24 à 48 heures !

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Dans de nombreux cas, il est impossible de s’arrêter à l’utilisation d’un seul agent, la procédure est complexe et s’allonge considérablement. Il est parfois nécessaire d’étamer l’élément. Coûts ? Ils peuvent être plus élevés que le prix du verre ! Cependant, il vaut la peine d’en discuter à l’avance avec le ferblantier et le vitrier : beaucoup d’entre eux ont l’habitude de faire “juste bon marché, juste vite”, parce que c’est ce que les clients attendent, et dans le cas des voitures plus récentes, c’est simplement la solution la plus appropriée. Si vous voulez que la réparation dure, cela prendra un certain temps. Et ça doit aussi coûter un peu plus cher.

Ensuite, il y a le verre : pour certaines voitures plus anciennes, il n’y a pas le choix et vous devez insérer autant de verre que vous le pouvez. Dans d’autres, nous avons souvent un choix de produits de plusieurs fabricants différents, et la gamme de prix est énorme, par exemple de 250 à 800 euros. Plus l’état général de la voiture est bon, plus il est rentable d’investir dans le verre d’origine. Si cela n’est pas possible en raison du coût ou de la disponibilité, achetez au moins un verre de marque de milieu de gamme.

Contrairement aux apparences, les différences de qualité entre les différents vitrages sont aussi importantes que les différences de prix : tant au niveau de la résistance aux rayures que de l’optique. Il faut plutôt éviter d’installer un pare-brise usagé, ce qui est plus logique dans le cas de vitres arrière chauffantes (sur certains modèles de voiture, c’est la plus chère de toutes les vitres, et en même temps, si une telle vitre ne s’est pas délaminée, elle a une chance d’être en bon état), à condition de conserver ses propriétés – elle ne s’étire pas et ne se délamine pas.

Important : veillez à ce que le verre soit de la même couleur que les autres – généralement blanc ou vert. Il est important de savoir que l’installation d’une nouvelle vitre dans un classique est – selon l’option choisie – soit un sauvetage immédiat, soit un investissement. Le verre non d’origine réduit la valeur de la voiture d’origine en bon état ou en mauvais état.

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